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在初中的时候，史老师曾一度很沉迷 Kurt Cobain 和他的乐队 Nirvana，亦 Cover 过他们的几首经典歌曲，但说到印象中最深刻的不是让我喜欢上 Nirvana 的《Smells Like Teen Spirit》，而是一首名叫《Come As You Are》的歌曲。

在这次采访当中，ATTEMPT 主理人梁栋亦表示《Come As You Are》给了他内心最大的触动，他说：「我小时候天天泡在琴行，有天听到了《Come As You Are》，『Come, As you are! 』这句歌词一直在我脑海中盘旋，我便开始问自己：『真实的我是什么样的？我未来想成为什么？』这应该是我最早有『自我』认知的时候。」

而在服装设计方面，梁栋亦是「忠于自我」，将自己痴迷的解构和拼接元素贯穿于他主理的服装品牌 ATTEMPT 之上，以致于提起「解构」二字，国内潮流爱好者都会想起 ATTEMPT。同时，ATTEMPT 不仅比国内大多数潮流类服装品牌更具设计感，不随波逐流、特立独行的性格亦使其别成一派。

品牌是他分享「美」的窗口

梁栋毕业于湖北美术学院，在大学时期曾打造了一个名为 MANUFACTURE 的服装品牌，但因为 MANUFACTURE 糅合图像和文字等艺术元素的形式过于直观，在服装结构和剪裁上难以承载梁栋对服装美学的全新想法，所以他在 2015 年选择结束 MANUFACTURE，转而开创了 ATTEMPT 这一全新的篇章。

认识梁栋时间亦不短了，梁栋在史老师印象中算不上一个善于言辞的人。对于他来说，服装设计更像是他的一个情感出口，更多的自我表达沉浸在其作品当中，他告诉我：「我在做 MANUFACTURE 的时期觉得服装可以承载很多很多的内容，那时候我很在乎在服装上穿搭自己观点这件事情。但后来才发现无论是音乐、美术还是服装，只有能做到雅俗共赏才是一件事物最好的状态，而 ATTEMPT 正是朝着这个目标迈进，更大程度地传达了我对于美的理解。」

「我觉得 ATTEMPT 现在是一个特别真诚的状态，我一直没有刻意地去思考品牌的风格定位，品牌的设计亦全凭自己的喜好、判断和直觉，如果不是我要的那个感觉它就不会出现，这才是品牌风格和美感统一的主要原因。」说罢，梁栋一边拿起了一件 MA-1 夹克一边解释说：「正如这款我们在 18 年秋冬推出的假两件设计，我们非常喜欢这样在衣服的骨位加入褶皱感觉的设计来强调线条的变化。」

梁栋又拿起一件外套，继续补充道：「所以你们依然能在我们今年秋冬的这款西装外套中看到亦延续了这种褶皱的设计。但细心的朋友都能观察到我们每季的褶皱设计都是有所加强的，例如褶皱位置的层次变化。」ATTEMPT 每季的产品不仅是在设计手法上的延续，亦会在设计上融入自己对「美」更深层次的理解。

任性做品牌的他令品牌维度更广

毋庸置疑，玩转解构的 A-COLD-WALL* 确是在服装结构上让大众看到了更多的可能性，所以有国内不少潮流爱好者会将同一时期成立的 ATTEMPT 与 A-COLD-WALL* 作比较，而梁栋亦直言不讳地说：「创立 ATTEMPT 这个品牌就是为了想在服装解构上作更多的尝试，而解构和拼接都是设计元素的一种，我亦痴迷于此。从 COMME des GARÇONS 到 A-COLD-WALL*，这些品牌确实影响了我，但我在这些品牌中看到的是设计的可施性以及大众的接纳度。」

梁栋表示 ATTEMPT 不会只是停留在这一两个设计元素上，他认为 ATTEMPT 成立时间不长，所以呈现出来的感觉必然是综合的。除此之外，梁栋亦表示 ATTEMPT 是个设计开放多维度的品牌，他说：「如果你是真的有才华或是有新的想法，在这里可以被推动或者执行下去。但是据我所知大部分的品牌不是这样的，大部分品牌做生意的层面会更多，而我们会经常做一些可能会不好卖但我们喜欢的产品。」

从商业的角度来说，梁栋是任性的，他会将在德国旅行时自己拍下的照片印在一款没有过多设计的大衣上，亦会带领团队成员去工厂亲手印刷T恤。但这些单品都被他注入最真实的个人情感，从多个维度将自己的感受穿搭给自己的消费者，或许这就是品牌带有设计师浓厚个人色彩的原因。

关于设计，梁栋有自己一套的理解，亦有不少新奇趣怪的想法，将他从多领域摄取的艺术思考融入服饰这一载体当中，打造了不少耐人寻味的单品。正如这款背包在保留了二战时期军包结构的同时，使用了现在文具用品常见的 EVA 材质重新塑造，他解释道：「这是一个是新与旧的结合，用最新的材料来诠释一个几十年前的设计，所以在我看来这也是一个全新的东西。」

「什么事情都冲着钱去，真的不酷。」

面对现在时下越来越多人开始关注潮流品牌，高端奢侈品牌潮流化的趋势，梁栋感到有一丝压力：「就像我们这一批 90 年代初出生的人跟 80 年代末那些喜欢球鞋的前辈认知不一样，Z 时代的年轻人跟我们的想法肯定会有所出入的。国内国外泛潮流消费者亦变得越来越多了，很多只注重自己穿着潮不潮，很少人会去深挖品牌背后叙说的故事了。同时，越来越多不同风格的品牌涌现对我来说竞争变大了，但亦使这个市场更加多元。」

正如大学主修土木工程和建筑设计的 Virgil Abloh 成为了时下最炙手可热的服装设计师，梁栋觉得科班出身并没有给他带来太大的优势，他告诉史老师：「我身边有做品牌的朋友完全不会设计的任何技能，但他的出品与他想追求的却很接近。其实专业技能相当于一个工具，好比你有了更多的画笔，画面的笔触就会更丰富。但是如果你都不知道怎么去完成你这幅画，拥有再多的画笔都是没有的。」

潮流品牌走秀已成为了一种趋势，ATTEMPT 亦有在国内走了几次秀，所以下意识地问了句 ATTEMPT 有没有考虑过到国外走秀。「其实很多秀场就是订货会，给经销商看这一季做得怎么样，看完之后再下单。但如今秀场不仅是品牌综合实力的展示，亦会有一个更大层面的曝光。」梁栋笑着回答：「如果我自己觉得我都没有准备好，那就不要走了，毕竟『出口转内销』的套路不是我想要的。」

由于我国线上购物环境相较发达，国内很多服饰实体店都相继闭店，在这种情况下 ATTEMPT 今年在武汉开了首家实体店铺并计划进军上海，他说：「我觉得好像大部分做这个产业的人都想拥有自己的实体店铺吧。在开店这件事情上面能够获得什么或者说会给你带来什么经济效益，我都没有考虑。只是有这么一个机会，然后就开了。我觉得最主要是自己喜欢，我开心就够了。」并且说了一句令我印象非常深刻的话「什么事情都冲着钱去，真的不酷。」

在吃饭的时候，梁栋闲聊到：「相比介绍品牌，我想读者更想知道我们这些品牌主理人会穿什么吧？」我笑着回应他：「一般都是自己品牌为主吧？」

梁栋沉思片刻，回答说：「其实不一定，但我觉得要和你自己品牌的调性相符。就好比你是做滑板品牌的，但你在 Instagram 上晒的都是一些奢侈品牌的东西，就给人一种不真我的感觉。像 YEEZY 或 Off-White™ 这些在商业上获得巨大成功的球鞋，不可否认有些设计我觉得挺好的，但真的不适合我自己。」