Fashion | 04 15 2019
「现在所有人（主理人）坐在一起聊天都是第一句话：『老板今年牛*，老板你卖了这么多，老板你数据太厉害了！』从来没有人跟我说过产品，从来没有人跟我讲过我觉得你的产品怎么需要改变。」与前几期的嘉宾不同，今期《国潮崛起》栏目的嘉宾赵明却表达了自己对「国潮」现状的担忧。
由赵明所主理的鞋履品牌 FOOT INDUSTRY 足下工业相信大家都早有耳闻。作为国内知名的鞋履品牌，FOOT INDUSTRY 早已受到 Jeff Staple 和国井荣之等潮流大咖的赏识，就连美国 R&B 天王、知名鞋头 Chris Brown 也穿着 FOOT INDUSTRY 鞋款拍摄歌曲 MV。
如果有看过我们之前的《Sneaker Talk》栏目，就会知道赵明常年身居日本东京发展。在这个亚洲潮流文化的发源地，赵明不仅能多维度地学习到日系品牌严谨极致的设计理念和运营方式，亦拓展了 FOOT INDUSTRY 走向国际化的渠道。时至今日，FOOT INDUSTRY 已经成功被日本甚至国际市场的认可。
适逢赵明回到国内研发新鞋款，史老湿便造访 FOOT INDUSTRY 位于广州的全新办公室，除了为大家曝光 FOOT INDUSTRY 的全新鞋履设计之外，史老湿亦希望透过今次的采访让更多人重新认识这一个「与众不同」的国潮鞋履品牌。
设计从生活出发，不花俏却受欢迎
即便近 10 年来国内的潮流文化蓬勃发展，亦如雨后春笋般一股地诞生了不少原创服饰品牌，但鞋履品牌在当中所占的比例是极小极小的。因为与服装设计不同，鞋履设计涉及的知识面比较广泛，门槛很高，准确来说是工业设计的一种，所以「足下工业」这一名字便是由此而来。
在鞋履的设计上，赵明都会考虑到鞋履静置时候是好看的，上脚时亦必须是好看的。「从我对于设计的理解来说，设计是分节奏性的。例如大底是复杂的情况下，鞋面是尽量的简单。」赵明告诉我们。
就拿这双 HI SOCK 来说，复杂的设计都是在鞋面三分之一以下的地方，而鞋面稍微靠近脚踝的位置则非常简洁，所以看似很难驾驭的外形上脚不仅显腿细而且亦比较好搭配衣服。
即便是这种看似很普通的「德军训练鞋」亦是经过 FOOT INDUSTRY 团队多次的调整，赵明说：「因为这款鞋子的鞋面只有两种材料，所以我们要尽可能地将尼龙布和反毛皮搭配的非常完美，毛长显得更复古更贴合这双鞋。」
或许是受日本设计师的影响， 在 FOOT INDUSTRY 的设计中处处都能看到赵明追求极致完美的态度。
今年是 FOOT INDUSTRY 的第五年，赵明开始意识到要用到自己认知范围内的知识去做一些尝试和创新，所以 FOOT INDUSTRY 便在 2018 年开始与 Vibram 公司开始合作，将 Vibram 原有的鞋底和鞋面进行组合，并在鞋面设计上予以潮流化的改动。
虽然迎合时下潮流无可厚非，但 FOOT INDUSTRY 结合趋势的同时亦站在用家的角度上思考。正如 FOOT INDUSTRY 这双搭载 BOA 系带系统的新款鞋履，在保留时下热门的 outdoor 元素之余，亦无需搭配过于「机能」的服饰，更易于日常穿着。
在采访中，赵明拿出一双 2019 秋冬系列未曝光的鞋款，告诉我们：「这双像是一双滑雪靴的鞋子灵感亦是源自生活，因为我在日本滑雪的时候会注意到滑雪靴的防护性、防水性以及这种很容易穿脱的机能，所以就制作了这样一双适合雨雪天气穿着的鞋款。很多时候我会把我生活中遇到的问题带入到我的产品设计里面，通过我的设计去简化它们，使它们贴近生活。」
五年来，FOOT INDUSTRY 虽然没有推出过于花俏的鞋履设计，但始终实打实地为亚洲人设计更加贴近亚洲人穿着搭配需要的鞋履，从生活出发的 FOOT INDUSTRY 亦因此在国内外都收获了不少忠实粉丝。
与国外潮流相比，我们差的是时间
在刚认识赵明的之初，史老湿就有问过赵明为什么在国内潮流文化的上升期选择长居日本，赵明表示不是因为「国外的月亮会比较圆」，而是因为日本人做潮流比我们早很多，所以能学习的东西也很多。他亦希望在日本能真实地了解一个好品牌是怎么运作的，这样会使他少走很多弯路。
在赵明留日五年间，我们确实能感受到 FOOT INDUSTRY 每年甚至每季明显的进步，亦能体会到 FOOT INDUSTRY 与国内大多数品牌不同的设计和运营理念。所以在采访中，史老湿亦有问赵明在潮流范畴上日本与中国的区别。赵明告诉我们：「举一个很简单的例子，我们一些在国内很好卖的鞋子在国外就不好卖，在国内销量不好的鞋子反而能在国外热销，这就说明了大家在审美和需求上还是有所不同的。」
「对于日本人来说，他们可能永远坚持适合自己的单一穿法。在日本五年，我发现日本人都喜欢 Converse 和白袜子。因为他们生活中会经常脱鞋，所以穿低帮 Converse 的人会比穿高帮的多。」赵明认为很多产品被消费者带入生活之后，才能发现是不是适合当地消费者生活习惯的产品。
「对于潮流文化起步较晚的我们来说，流行什么就去尝试什么。等到我们把一圈的东西都尝试完，不管是高街还是街头还是奢侈，都尝试过后总会有一个选择，从而形成本土的潮流，这只是一个时间上的问题。」
除此之外，赵明相信品牌亦是如此。当问到与其合作过的国井荣之和 Jeff Staple 等等的潮流界大咖和国内潮流品牌从业者的差距时，赵明是这么说的：「其实不认识之前挺期待的，但是在一起工作过之后，说实话跟我们没什么区别吧，只不过他们做得比我们早，见识比我们较广。我们现在做的事情是他们曾经走过的路，我们再做十年十五年，基本可以达到他们的水平了。」
到国外走一圈不叫崛起，挣老外钱才是
近几年来国内潮流行业日渐成熟，亦进一步以完整度更高的品牌化呈现，慢慢地开始受到越来越多国内潮流爱好者的关注。面对国内潮流品牌的进步，赵明却给出了不一样的看法：「国内没有街头品牌。街头什么东西？滑板冲浪涂鸦街舞。那我就想问，国内品牌，谁玩？我们现在没有什么文化，因为我们没有爱好，我们的爱好是表是车。」
「我觉得国内大多数所谓的潮流品牌不知道什么是品牌，他们也没有出去看过到底品牌是怎么做的。只是在消费他们的消费者，没有给消费者带来他们口中的文化。」在赵明看来，国内不少潮流品牌大多依靠淘宝发展，过于追求销量而致使其缺失了品牌应有的形象，并没有给消费者呈现品牌背后的独特性文化。
「有些品牌做了五六年、七八年，到现在他们任何一个单品我都记不住，这个其实是很悲哀的。因为你抄了日本品牌，你抄了美国品牌，你很容易的拿回来，你没有形成自己的根。」国内发达的线上销售给国潮品牌带来机遇的同时，亦让不少品牌因为金钱而迷失了方向，跟风与品牌调性不符的热门款式设计，甚至出现了抄袭的现象，以至于品牌每季风格大相径庭，难以形成「气候」。
面对这一情况，赵明亦毫不避忌地说：「我觉得大家都在跟风，谁今天敢把明年的设计做出来？谁现在敢把 2020 年秋冬的样品做出来？没有人！因为很多所谓的潮流品牌，不管是设计师也好，老板也好，不是科班出身，我觉得这跟我们之前接受到了一些信息有问题。」，「你永远抄你抄别人，永远抄不过别人。然后你永远都觉得自己被踩在脚底下，这个思维很奇怪的。去国外的时候永远都穿国外大牌，你自己都不知道自己品牌舒不舒服，怎么能让别人穿着舒服？我觉得这个道理不是没人懂，只是大家慢慢地都在回避这个问题了。」赵明笑着补充道。
近年来不少国潮品牌开始在国内外时装周摆设 showroom 甚至是走秀，但赵明认为这并不代表国潮崛起的迹象：「中国品牌去外面走了一圈，这叫崛起？这不叫崛起，崛起是挣老外的钱，那才叫崛起！」
借用赵明的话来讲，我们国内的市场太大，信息量太大，导致我们做事都会去考虑几千万的的生意。这会影响我们的判断，而市场太大就会有些人浑水摸鱼扰乱市场。有心做品牌的国潮不应该只着眼于利润，应该花更多心思在设计和品牌文化的呈现之上，与消费者进行更多的交互。
国潮走了几场秀并不能代表已经打入了国际市场，赵明所说的「挣老外的钱才叫崛起」亦不是没有道理，虽然国潮整体都处于上升期，但与日潮和美潮这些成熟的体系相比，我们还是有一定差距的。
当然，这个是实物发展的规律，因为我们起步比别人晚，比别人差很正常，如果国潮品牌能克服当下困难和诱惑，踏踏实实做品牌，相信十年、十五年后我们也能到达别人的高度。
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FOOT INDUSTRY 「OURSELVES」
本周日18：00截止
